Spezialtöpfe: Air-Pot & Fabric Pot

Neben Ton und Plastik gibt es eine dritte Gruppe von Gefäßen, die nach einem anderen Prinzip arbeitet: Air-Pots und Fabric Pots. Sie halten die Wurzel nicht im Topf, sondern lassen sie am Rand gezielt absterben. Was zunächst widersinnig klingt, erzeugt einen besseren Wurzelballen, verlangt aber ein anderes Substrat und eine andere Gießroutine. Diese Seite behandelt beide Topftypen im Zusammenhang; der schnelle Vergleich aller drei Materialien steht unter Umtopfen.

Air-Pot, aufgerollt und im Schnitt: schwarze Kunststoffwand mit Noppenstruktur, offenen Kegelspitzen und grünen Verschlussnieten, daneben der gitterartige Topfboden — Die Bauart des Air-Pots: Nach außen zeigende Kegel sind an der Spitze offen, nach innen zeigende führen die Wurzel dorthin. Die Wand wird um den Ballen gerollt und mit den grünen Nieten geschlossen, deshalb lässt sie sich zum Umtopfen wieder öffnen.

Luftschnitt: das Prinzip

Das Längenwachstum einer Wurzel sitzt im apikalen Meristem direkt hinter der Wurzelhaube. Solange dieses Meristem arbeitet, verlängert sich die Wurzel und unterdrückt zugleich die Bildung von Seitenwurzeln in ihrer Nähe.

An einer glatten Topfwand wird die Wurzelspitze abgelenkt, nicht gestoppt. Sie wächst an der Wand entlang weiter und legt sich als Drehwurzel um den Ballen. In einem Gefäß mit offener Wand trifft sie dagegen auf trockene Luft, die Spitze stirbt ab, die Hemmung fällt weg, und dahinter treiben Seitenwurzeln aus. Diese wachsen ihrerseits nach außen und verzweigen sich am nächsten Luftkontakt erneut.

Das Verfahren heißt Luftschnitt (air-pruning). Untersucht und für die Containerproduktion nutzbar gemacht hat es der US-Baumschulforscher Carl Whitcomb. Das Ergebnis ist ein dicht verzweigter Ballen aus vielen kurzen Feinwurzeln statt weniger langer Leitwurzeln, und die Feinwurzeln sind die aufnehmenden.

Aus dem Topf genommener Wurzelballen einer Grünlilie: dicke helle Wurzeln laufen dicht an dicht am Rand entlang und legen sich am Topfboden im Kreis — Der Gegenfall: ein Ballen aus einem glatten Topf. Die Wurzeln wurden an der Wand abgelenkt statt gestoppt und laufen an ihr entlang, am Boden legen sie sich im Kreis. Das Beispiel zeigt eine Grünlilie mit fleischigen Speicherwurzeln, das Muster entsteht bei Zitrus genauso, nur feiner.

Die beiden Bauarten

	Air-Pot	Fabric Pot
Material	fester Kunststoff, Noppenstruktur	Vlies, meist Polypropylen
Wirkung	an definierten Öffnungen	über die gesamte Mantelfläche
Wand	senkrecht, echter Zylinder	senkrecht bis leicht konisch
Umtopfen	aufrollbar, Topf bleibt heil	Wurzeln wachsen ins Gewebe ein
Wiederverwendung	mehrfach	eingeschränkt
Gewicht, Lagerung	sperrig, aber zerlegbar	leicht, faltbar

Der Unterschied ist mehr als eine Materialfrage. Beim Air-Pot zeigen die nach innen gerichteten Kegel die Wurzel aktiv zur nächsten Öffnung; die Wand leitet also, statt nur durchlässig zu sein. Beim Fabric Pot wirkt die Fläche gleichmäßig, dafür verankern sich Feinwurzeln im Gewebe und reißen beim Umtopfen ab.

Nach ein bis zwei Standjahren zeigen Vliestöpfe außen helle Krusten. Das ist Salz aus Gieß- und Düngewasser, das mit der Feuchtigkeit nach außen wandert und beim Verdunsten zurückbleibt. Optisch störend, sachlich unbedenklich: Dieses Salz sitzt dann nicht mehr im Wurzelraum. Zur Salzbelastung im Kübel siehe Düngung.

Wasserhaushalt: die Kehrseite

Der Luftschnitt ist kein kontrollierter Schnitt, sondern Absterben am Rand. Solange die Pflanze das durch Verzweigung überkompensiert, ist es ein Gewinn. Trocknet die Randzone großflächig aus, stirbt dort mehr ab als nachwächst.

Die Verdunstungsfläche ist der entscheidende Unterschied zu allen anderen Gefäßen:

Plastiktopf: Verdunstung nur an der Substratoberfläche.
Tontopf: zusätzlich durch die poröse Wand.
Air-Pot und Fabric Pot: über die gesamte Mantelfläche, dazu Luftbewegung in den Öffnungen.

Bei einem hohen, schlanken Gefäß ist diese Mantelfläche im Verhältnis zum Volumen besonders groß. An heißen Sommertagen bedeutet das tägliches Gießen, bei einer großen Pflanze in voller Sonne auch zweimal. Wer über Wochen nicht zuverlässig gießen kann, sollte diese Topfform nicht wählen.

Substrat: die Empfehlung kehrt sich um

Die übliche Mischung für Zitrus im Kübel ist grob, durchlässig und mineralisch betont, damit Luft an die Wurzeln kommt. Diese Empfehlung setzt einen geschlossenen Topf voraus, in dem Belüftung das begrenzende Problem ist.

Im Air-Pot oder Vliestopf übernimmt die Gefäßwand die Luftführung bereits. Ein zusätzlich sehr grobes Substrat kombiniert zwei Trocknungseffekte, und das Gefäß trocknet zwischen zwei Gießgängen vollständig durch. Sinnvoll ist die Gegenrichtung: wasserhaltender mischen als im geschlossenen Kübel, also der organische und wasserspeichernde Anteil höher, der grobe mineralische niedriger. Die Zusammensetzung und die Funktion der einzelnen Bestandteile stehen unter Substrat.

Überwinterung: hier liegt die Grenze

Ein Wurzelballen im Air-Pot hat keinen isolierenden Mantel. Die Wand ist dünn, durchbrochen und gibt Wärme nach allen Seiten ab.

Im frostfreien, kühlen Winterquartier ist das unproblematisch und sogar ein Vorteil, weil das Substrat bei reduzierter Wassergabe nicht so leicht nass bleibt.

Sobald Frost möglich ist, gilt das Gegenteil. Die Wurzel ist der kälteempfindlichere Teil der Pflanze: Eine Art, deren Krone einige Grad unter null übersteht, verträgt dieselben Temperaturen an der Wurzel nicht. Im großen geschlossenen Kübel puffern Substratmasse und Topfwand für eine gewisse Zeit, im Air-Pot fehlt beides. Für Überwinterung im Freien, im unbeheizten Gewächshaus oder an der Hauswand ist diese Topfform deshalb ungeeignet, sofern das Gefäß nicht eingepackt oder eingegraben wird. Näheres unter Freiland überwintern.

Wofür sich der Aufwand lohnt

Klar sinnvoll bei Anzucht aus Samen, bei Veredelungsunterlagen und bei jungen Pflanzen im Aufbau, also überall dort, wo es um den Wurzelaufbau selbst geht. Ebenso bei Pflanzen, die über Jahre im selben Gefäß stehen sollen, weil dort die Drehwurzel sonst zum Dauerproblem wird.

Sinnvoll mit Einschränkung beim großen Terrassenkübel, wenn zuverlässig gegossen wird und im Winter ein frostfreier Raum bereitsteht.

Nicht sinnvoll, wenn kalt oder im Freien überwintert wird, wenn im Sommer längere Zeit niemand gießt, oder wenn das Gefäß repräsentativ wirken soll. Ein Übertopf löst das optische Problem, schließt aber die Mantelfläche und hebt damit genau die Wirkung auf, wegen der man den Topf gekauft hat.

Eigenbau

Ein ringsum aufgebohrter Plastiktopf erzeugt tatsächlich Luftschnitt an den Bohrungen, aber schwächer als das gekaufte Bauteil: Es fehlt die nach innen gerichtete Struktur, die die Wurzel zur Öffnung hinführt. Zwischen den Löchern bleibt die Wand glatt, und dort dreht die Wurzel weiter.

Wer es versuchen will, setzt besser viele kleine als wenige große Löcher und raut die Innenfläche grob auf; das bringt mehr als ein größerer Bohrer. Näher am gekauften Gefäß liegt ein zugeschnittener Vlies- oder Jutesack in einem Stützkorb.

Volumen richtig bestimmen

Air-Pots haben eine senkrechte Wand, sind also echte Zylinder. Anders als beim klassischen konischen Kübel gilt hier die einfache Zylinderformel: Volumen gleich Grundfläche mal Höhe. Wer die Düngermenge über das Substratvolumen bestimmt, findet die Rechnung unter Düngung.